Qu'est-ce qu'un tensioactif ?
07/04/2022

Connaissez-vous la différence entre les tensioactifs utilisés dans nos shampoings solides naturels et dans notre après-shampooing solide naturel ? 

Il existe en effet un grand nombre de tensioactifs utilisés dans les cosmétiques ayant chacun des bénéfices particuliers pour nos cheveux et notre peau. Faisons un point ensemble sur les différents types de tensioactifs et apportons les clés pour mieux comprendre les choix pris par notre service R&D lors de la formulation des cosmétiques 100% d'origine naturel Druydès. 



Mais avant tout, qu’est-ce qu’un tensioactif ? 

Il existe une force qui agit au niveau de la séparation de deux milieux : la tension superficielle. En chimie, la matière cherche toujours à réduire son énergie (issue de la tension superficielle) afin de gagner en stabilité. 

Par exemple : les gouttes d’eau ont une forme sphérique, car elles adoptent la forme géométrique ayant la surface la plus faible pour un même volume (la sphère) pour réduire la taille de l’interface liquide/gaz, ce qui diminue l’énergie concentrée à la surface de la goutte d’eau ! 



Les tensioactifs sont des molécules permettant d’abaisser la tension superficielle entre deux phases non miscibles jusqu’à la solubilisation. Il permet ainsi un mélange stable entre un corps gras et l’eau. 

Ces molécules de tensioactif sont composées de : 

• une tête hydrophile, ayant une affinité pour l’eau 

• une queue hydrophobe (aussi appelée lipophile), ayant une affinité pour l’huile



Il existe différents types de tensioactifs ! 

L’extrémité hydrophile (la tête) des tensioactifs, peut être chargée électriquement ou non. Ce qui permet de classer les tensioactifs : 

• Chargée négativement : les tensioactifs sont anioniques. Ils possèdent un fort pouvoir détergent et moussant, ce qui en fait un agent de choix pour les produits cosmétiques nettoyants comme les shampoings.  Exemples : sodium lauroyl methyl isethionate (SLMI), sodium coco sulfate (SCS), sodium socoyl isethionate (SCI), sodium laureth sulfate (SLES),… 

• Chargée positivement : les tensioactifs sont cationiques. Peu détergents, peu moussants, ces tensioactifs sont donc généralement utilisés en après shampoing comme conditionneurs. Ils aident à gainer les cheveux, apporter de la brillance aux cheveux grâce à l’affinité naturelle qu’ils ont avec la kératine du cheveu. Exemples : Cetearyl Alcohol and Behentrimonium Methosulfate (BTMS), Brassica Alcohol (and) Brassicyl Valinate Esylate,…

• Chargée négativement et positivement : ces tensioactifs vont se comporter comme des tensioactifs cationiques ou anioniques en fonction du pH du milieu. Appelés tensioactifs amphotères, ils sont bien tolérés par la peau et les cheveux et ne piquent pas les yeux. Exemples : cocamidopropyl betail, mousse de babassu (babassuamidopropyl betaine), disodium cocoamphodiacetate, sodium socoamphoacetate,… 

• Sans aucune charge : ces tensioactifs non ioniques sont la plupart du temps sous forme liquide. Ils sont réputés pour être doux et respectueux. Exemples : coco glucoside, decyl glucoside, lauryl glucoside,… 

Pour récapituler, il existe 4 tensioactifs comme montrer sur notre schéma ! 

Les différents tensioactifs

En bref, comment agit le tensioactif ? 

À l’approche d’un corps gras, les molécules de tensioactif vont se fixer autour, de manière à entourer le corps gras et le rendre miscible à l'eau grâce à la queue lipophile (qui se fixe sur le corps gras) et la tête hydrophile (qui se fixe dans l'eau). 

Voici comment il fonctionne : 

Fonctionnement d'un tensioactif



Les intérêts des tensioactifs dans les produits cosmétiques  

Les tensioactifs présentent plusieurs intérêts dans une formule cosmetique : 

• solubilisants : c’est-à-dire qu’ils permettent de solubiliser des actifs,

• émulsifiants : ils facilitent la formation d’une émulsion entre deux liquides non-miscibles (comme l’eau et l’huile). Ce qui permet donc de fabriquer des cosmetiques possédant une phase aqueuse et une phase grasse, 

• dispersants : ils permettent la suspension de particules hydrophobes en solutions aqueuses,

• mouillants : ils accroissent l’étalement d’un liquide sur un solide, 

• détergents : ils enlèvent les salissures présentent sur un support solide en les solubilisant dans l’eau et permettent une action nettoyante, 

• moussants : ils favorisent la dispersion de gaz dans l’eau ce qui crée des bulles de mousse. 



La différence entre nos tensioactifs dans nos produits cosmétiques naturels

Dans chacun de nos shampoings solides naturels, nous utilisons un tensioactif anionique : le sodium lauroyl methyl isethionate (SLMI). 

Ce tensioactif a un très fort pouvoir moussant, ce qui permet à nos produits naturels et BIO d’être si réputés pour leur mousse sur vos cheveux et votre peau. 

Vous trouverez encore plus d’informations sur le SLMI, dans notre précédent article, en cliquant ici ! 

Dans notre après-shampoing solide, notre choix s’est porté sur un tensioactif cationique, agissant comme un conditionneur : Brassica Alcohol (and) Brassicyl Valinate Esylate d'origine de l’huile de colza.

Ce tensioactif est fabriqué selon les principes de la chimie verte et, comme pour tous nos cosmétiques bio, est respectueux de l’environnement. Il va jouer le rôle d’agent enveloppant le cheveu pour resserrer les écailles de la cuticule du cheveu qui présente alors une surface bien lisse et plate. Cette action permet ainsi au cheveu de mieux réfléchir la lumière pour lui assurer encore plus de brillance !  

Cerise sur le gâteau : l’action de ce tensioactif aide à protéger les cheveux de la casse ! 


Et pour un résumé bref & ludique, n'hésitez pas à lire cette petite infographie :

INFO_TENSIO1OK@4x.png

La bibliographie, nos sources pour écrire notre article : 

https://www.centre-clauderer.com/articles/qu-est-ce-que-la-keratine-cheveu/ 

http://sbssa.ac-amiens.fr/sites/sbssa.ac-amiens.fr/IMG/pdf/les_tensioactifs.pdf 

https://tice.ac-montpellier.fr/ABCDORGA/Famille/TENSIOACTIFS.html 

https://www.compagnie-des-sens.fr/tensioactifs-cosmetiques/ 

- Canal, E. (2013). Les shampooings et les principales pathologies capillaires à l’officine 

- Akriche, D., & Bugarin , G. (2019) Le produit cosmétique : de la conception à la mise sur le marché, Maloine 

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